De Colombo, le train file vers le sud en longeant l’océan Indien et atteint Galle en moins de trois heures. Avec plus de 100 000 habitants, c’est l’une des principales villes du pays. La ville moderne s’étend le long de la côte et vers l’intérieur des terres. Au sud, la forteresse s’avance dans la mer.
Table Of Content
La première fois que je suis venue à Galle – prononcez “Gôle” en anglais, “Galé” en cinghalais –, c’était dix ans après le tsunami qui l’avait durement frappée. Seul le fort, avec la vieille ville protégée derrière ses remparts, avait résisté aux eaux et était demeuré intact sur son promontoire dominant la mer.
Les Maures sont parmi les premiers à s’y installer, attirés par cette péninsule idéalement située sur les grandes routes commerciales des épices, de la soie et des pierres précieuses. Lorsque l’explorateur berbère Ibn Battûta y fait escale en 1344, Galle compte déjà parmi les grands ports de l’île.
La plus européenne des villes du Sri Lanka
Les Portugais investissent la ville au début du XVIe siècle et commencent la construction d’un mur d’enceinte. Les Hollandais s’en emparent en 1640 et transforment la place en une véritable ville fortifiée, avant que les Britanniques ne la prennent en 1796. Longtemps principal port de Ceylan, Galle décline avec l’essor de Colombo – un recul qui permettra paradoxalement de préserver son patrimoine colonial.
Aujourd’hui encore, il suffit de franchir ses portes pour remonter le temps. Les premiers pas dans la citadelle se font en traversant l’immense bâtiment de la capitainerie hollandaise, à la façade ocre jaune patinée par les embruns. En fermant les yeux, on imagine les bateaux accoster, le ventre plein d’épices et de pierres précieuses ; on entend le fracas des cargaisons déversées et les cris des hommes qui pèsent et emballent.
Sur la grande place, les tuk-tuks flambant neufs stationnent à l’ombre d’immenses banyans. Quelques joueurs de cricket côtoient les habitants faisant la queue devant le tribunal et les administrations héritées des Hollandais. Plus loin, cafés, restaurants, galeries et boutiques animent les ruelles étroites où flotte comme un parfum de Méditerranée, mêlé à celui des frangipaniers.
Une cité de caractère
Galle est un cadeau. Le charme opère, et la quiétude attire de nombreux visiteurs. Depuis quelques années, les bâtisses autrefois laissées à l’abandon font l’objet d’importants projets de rénovation, comme en témoigne le Dutch Hospital avec ses boutiques, bars et restaurants. D’anciennes villas coloniales hollandaises du XVIIe siècle ont été transformées en hôtels particuliers, faisant de la ville une escale de charme, voire de luxe : vérandas ombragées, toits de tuiles rouges, patios intérieurs. Lorsque les portes sont ouvertes, on y entre pour admirer – à défaut d’y dormir – quelques établissements remarquables.
Dans les ruelles pavées, devant le Fort Printers, hôtel installé dans une ancienne imprimerie, une Morris Minor des années 1960 semble naturellement s’inscrire dans ce décor au cachet immuable. Non loin de là, l’ancienne résidence du gouverneur et des officiers hollandais, construite à la fin du XVIIe siècle, attire le regard. Transformée par la chaîne Aman, elle est aujourd’hui un hôtel au charme colonial intact.
Un endroit où flâner
Des églises, un phare, quelques monuments : à vrai dire, on vient surtout ici pour flâner. Dans ces rues où passent les ombres de tant de vies, on se croirait dans une aventure de Corto Maltese. C’est dans ce décor que l’écrivain suisse Nicolas Bouvier séjourne plusieurs mois en 1955, et où il vit une expérience éprouvante qui inspirera son livre Le Poisson-scorpion, teinté de désespoir et de désenchantement.
Une balade de quelques heures suffit à saisir la diversité culturelle de Galle. Dans ce lieu étonnamment cosmopolite cohabitent des communautés venues d’horizons différents. La mixité religieuse ajoute encore au charme de la citadelle : mosquée installée dans une ancienne église portugaise, temple bouddhiste d’un blanc éclatant, église baroque.
En fin de journée, depuis l’emblématique phare, une promenade sur les remparts de corail mène jusqu’au bastion principal. À cette heure-là, tout le monde s’y retrouve : familles sri-lankaises, moines bouddhistes, couples en rendez-vous ou collégiens en uniforme impeccable. Chaque fois que je reviens sur ces remparts, j’ai l’impression que nous contemplons tous la mer comme si nous la découvrions pour la première fois. Au coucher du soleil, la promenade s’embrase lentement. Tout devient soudain encore plus beau, gagné par une douceur presque irréelle. À Galle, la lumière a la couleur de la nostalgie.
Galle : La citadelle du passé face aux promesses du présent
Galle, joyau du Sri Lanka, se transforme en musée à ciel ouvert, tandis que les promesses de modernité se heurtent à la réalité d’un héritage colonial préservé.
De Colombo, le train file vers le sud en longeant l’océan Indien et atteint Galle en moins de trois heures. Avec plus de 100 000 habitants, c’est l’une des principales villes du pays. La ville moderne s’étend le long de la côte et vers l’intérieur des terres. Au sud, la forteresse s’avance dans la mer. La première fois que je suis venue à Galle – prononcez “Gôle” en anglais, “Galé” en cinghalais – c’était dix ans après le tsunami qui l’avait durement frappée. Seul le fort, avec la vieille ville protégée derrière ses remparts, avait résisté aux eaux et était demeuré intact sur son promontoire dominant la mer.
Ce qui se passe réellement
Les Maures sont parmi les premiers à s’y installer, attirés par cette péninsule idéalement située sur les grandes routes commerciales des épices, de la soie et des pierres précieuses. Lorsque l’explorateur berbère Ibn Battûta y fait escale en 1344, Galle compte déjà parmi les grands ports de l’île. Les Portugais investissent la ville au début du XVIe siècle et commencent la construction d’un mur d’enceinte. Les Hollandais s’en emparent en 1640 et transforment la place en une véritable ville fortifiée, avant que les Britanniques ne la prennent en 1796. Longtemps principal port de Ceylan, Galle décline avec l’essor de Colombo – un recul qui permettra paradoxalement de préserver son patrimoine colonial.
Aujourd’hui encore, il suffit de franchir ses portes pour remonter le temps. Les premiers pas dans la citadelle se font en traversant l’immense bâtiment de la capitainerie hollandaise, à la façade ocre jaune patinée par les embruns. En fermant les yeux, on imagine les bateaux accoster, le ventre plein d’épices et de pierres précieuses ; on entend le fracas des cargaisons déversées et les cris des hommes qui pèsent et emballent. Sur la grande place, les tuk-tuks flambant neufs stationnent à l’ombre d’immenses banyans. Quelques joueurs de cricket côtoient les habitants faisant la queue devant le tribunal et les administrations héritées des Hollandais. Plus loin, cafés, restaurants, galeries et boutiques animent les ruelles étroites où flotte comme un parfum de Méditerranée, mêlé à celui des frangipaniers.
Pourquoi cela dérange
Galle est un cadeau. Le charme opère, et la quiétude attire de nombreux visiteurs. Cependant, cette tranquillité n’est pas sans ses contradictions. Les projets de rénovation, comme le Dutch Hospital avec ses boutiques, bars et restaurants, transforment la ville en un parc d’attractions pour touristes, tout en laissant les habitants dans l’ombre de ces transformations. Les anciennes villas coloniales du XVIIe siècle, devenues des hôtels particuliers, témoignent d’un luxe qui semble étranger à ceux qui ont vu leur ville se transformer en décor de carte postale.
Ce que cela implique concrètement
Une balade de quelques heures suffit à saisir la diversité culturelle de Galle. Dans ce lieu étonnamment cosmopolite cohabitent des communautés venues d’horizons différents. La mixité religieuse ajoute encore au charme de la citadelle : mosquée installée dans une ancienne église portugaise, temple bouddhiste d’un blanc éclatant, église baroque. Mais cette harmonie est-elle vraiment représentative des réalités sociales ? Ou est-elle simplement une façade pour attirer les visiteurs, tout en masquant les tensions sous-jacentes ?
Lecture satirique
Les discours politiques vantant la “modernisation” de Galle semblent déconnectés de la réalité. Promettre un avenir radieux tout en transformant la ville en un musée pour touristes est une belle ironie. Les autorités locales, en se félicitant de la préservation du patrimoine, oublient souvent que ce patrimoine est aussi le quotidien de milliers de Sri-Lankais. À Galle, la lumière a la couleur de la nostalgie, mais qui se soucie des ombres qui l’accompagnent ?
Effet miroir international
À l’échelle mondiale, cette situation rappelle les dérives autoritaires où le passé est souvent utilisé comme un outil de propagande. Les gouvernements, en embellissant leur histoire, cachent les injustices et les inégalités qui persistent. Galle, avec son charme colonial préservé, devient un symbole de cette tendance : un décor pittoresque qui masque une réalité bien plus complexe.
À quoi s’attendre
Les tendances visibles laissent présager que Galle continuera d’évoluer vers une destination touristique de luxe, au détriment de ses habitants. La question reste : jusqu’où cette transformation peut-elle aller sans que les voix locales ne soient entendues ?
Sources
Source : www.courrierinternational.com
