Des chevaux de Przewalski aux vestiges de Karakorum, l’itinéraire traverse une Mongolie où les grands espaces côtoient les traces d’un empire cosmopolite. À Kharkhorin, le monastère d’Erdene Zuu et un centre dédié à la calligraphie mongole racontent aussi la profondeur et la vitalité de la culture du pays.
À Khustai, retrouver les chevaux sauvages
Au parc national de Khustai, les collines abritent les takhi, nom donné par les Mongols aux chevaux de Przewalski. Reconnaissables à leur silhouette trapue, leur robe sable et leur crinière courte, ils avaient disparu des steppes mongoles à la fin des années 1960. Leur réintroduction dans leur milieu naturel a commencé en 1992.
Les observer demande parfois de scruter longuement le paysage : les animaux peuvent être visibles d’assez près, ou n’apparaître que sous forme de silhouettes lointaines. À proximité, les camps de yourtes témoignent d’une évolution du tourisme. Certains offrent désormais des douches chaudes, des matelas épais et une cuisine plus variée qu’autrefois.
La route se poursuit à travers de vastes prairies vallonnées. Les troupeaux y paissent librement, tandis que quelques yourtes blanches ponctuent un horizon où les arbres, les constructions et les routes se font rares.
Karakorum, ancienne capitale des steppes
À Kharkhorin, dans la vallée de l’Orkhon, l’histoire impériale affleure sous les apparences d’une petite ville de province. Le site est associé à l’ancienne Karakorum, capitale de l’Empire mongol au XIIIe siècle. Ogoday, fils et successeur de Gengis Khan, choisit cet emplacement pour y établir le centre politique d’un empire qui s’étendait de l’Asie orientale jusqu’aux portes de l’Europe.
Les vestiges visibles ne donnent qu’une idée modeste de la cité d’autrefois, où se côtoyaient palais, ateliers et quartiers marchands. Des caravanes venues de Chine, de Perse et d’Asie centrale y circulaient. En 1254, le franciscain Guillaume de Rubrouck, envoyé en mission par Saint Louis, visita Karakorum et en livra un témoignage. La capitale était aussi un lieu d’échanges et de rencontres, loin de la seule image d’un empire guerrier.
Erdene Zuu, entre spiritualité et histoire
À quelques pas de l’ancienne cité se trouve Erdene Zuu, l’un des plus anciens monastères bouddhistes de Mongolie. Fondé à la fin du XVIe siècle par Abtai Khan, descendant de Gengis Khan converti au bouddhisme tibétain, il aurait été en partie bâti avec les pierres de Karakorum. Son enceinte blanche est ponctuée de 108 stupas ; à proximité, deux tortues de granit rappellent les quatre gardiennes qui protégeaient autrefois la capitale.
Le monastère a subi les purges staliniennes des années 1930, période durant laquelle des centaines de monastères furent détruits et des milliers de religieux persécutés. Largement démantelé, Erdene Zuu est ensuite devenu un musée sous le régime socialiste. Une vie religieuse y a repris après 1990.
Faire vivre la calligraphie mongole
La transmission culturelle se poursuit à Erdenesiin Khuree, un centre artistique consacré à la calligraphie mongole, créé à l’initiative du calligraphe Tamir Samandbadraa et du Français Joel Rauzy, avec le soutien du département de l’Allier. Installé dans plusieurs yourtes, le lieu accueille expositions, ateliers et résidences d’artistes.
L’écriture mongole traditionnelle se trace verticalement, de haut en bas. Hérités de l’écriture ouïgoure adoptée à l’époque de Gengis Khan, ses caractères ont été supplantés par l’alphabet cyrillique au XXe siècle. Le centre entend contribuer au regain d’intérêt pour cette pratique en réunissant artistes mongols et internationaux et en faisant dialoguer héritage et création contemporaine.
Depuis Kharkhorin, la route repart vers l’ouest, dans la vallée de l’Orkhon. L’étape suivante annoncée conduit à la découverte de la vie nomade, auprès de familles et sous la yourte.
Source : Courrier international – Actualités France et Monde, vidéos, infographies (www.courrierinternational.com)
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